La Pédale MUTRON

Je profite qu'un collègue m'a prété une Biphase pour la décortiquer et créer un clone. Il y a beaucoup eu de schémas à ce sujet mais celui-çi est une copie "parfaite" de l'original.

Le circuit de controle :

Schémas du circuit controle

Le schémas en HD ...  Schema-Carte-Controles

Implantation des composants :

Vue de dessous :

Le circuit imprimé 174x287 mm :

Le schémas en HD ...   CI inversé 

Le circuit effets :

Schémas du circuit effets

Le schémas en HD ...  Schemas Carte-effets

Implantation des composants :

Vue de dessous :

Le circuit imprimé 198x98 mm :

Le schémas en HD ...  CI inversé effets

L'Alimentation :

Comme on ne trouve plus les régulateurs d'origine, on devra construire une alim classique.

L'alim est de +/- 15V et sera construite avec des régulateurs ordinaires style 7815 et 7915. On utilisera un transformateur 2 x 18V pour cela.

Voir le schémas çi-dessous

La pédale de controle :

Le port J6 sur la carte de controle

Schémas du cablage de la pédale :

Les bornes 1 - 2 et 3 servent à la commutation des phasers A et B

Les bornes 4 et 5 servent au branchement d'une pédale de modulation style wha pour controler la modulation au pied.

 Les coupleurs opto :

J'ai utilisé pour ce montage des LDR de 300 ohms / 3 M.ohms de 4mm de diamètre

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- 2 Leds verte 2 V pour les Vactrols

- 2 Leds rouge 1,5 V pour les coupleurs à LDR (les leds sont dépolies au        carborandum pour une meilleure répartition de la lumière )

Coupleur original

Coupleur cloné

Protection contre les parasites lumineux .Un petit tube en alu collé sur l'embase avec de la résine

Au début j'avais choisis des leds blanches mais c'est trop violent. J'ai, après plusieurs essais, opté pour une led rouge.

Le début du cablage

La fabrication des boutons

La pédale de commande

La face avant

Le cablage interne

La partie arrière de la face avant avec ses connections

Le Bi-Phase enfin terminé avec ses petits copains

Je recommande fortement de blinder les cables car il y a risque de transmition de parasites entre les cables véhiculant de l'audio et ceux véhiculant le LFO. Le résultat est silence radio complet en sortie sinon risque d'entendre les clic clic du LFO dans la sortie audio.

J'avais il y a quelque temps acheté un clavier maitre CV/gate pour mon modulaire malheureusement je lui reprochais de ne pas avoir une alim autonome.

C'est chose faire grace au montage d'une alim 2x15V et d'un petit transfo. Ca n'a pas été facile car il y a peu de place à l'intérieur. Donc j'ai monté le transfo en externe avec un cache métalique.

Je lui ai aussi rajouté un petit inter et aussi un voyant branché sur le 15V.

Pour info les fils de connections pour l'alim sur la prise DIN du clavier sont

- Noir  Masse

- Bleu  -15V

- Rouge  +15V

Voiçi aussi le schémas d'alim standard que j'utilise fréquement.

On vient de m'amener un CHROMA à réparer. Un petit défit car il a mauvaise réputation chez les réparateurs.

En premier lieu ouvrons la bête. On commence par enlever le capot supérieur.

Au fond à gauche se trouve l'alim et à droite la carte mère avec 8 cartes voices.

Au milieu la longue carte du multiplexage clavier.

Dévissons les 4 vis du panneau avant.

On découvre de gauche à droite

- La carte EG avec des 2 CEM3360

- La carte I/O board

- La carte Computer avec ses RAM, son processeur, et sa batterie.

Et bien sur le magnifique clavier RHODES

Un lien vers les schémas  Schémas Complet ARP-CHROMA-RHODES

Bon mise en route .... pas de son, pas d'affichage du panel avant mais un toc.toc continue dans l'ampli.

Au bout d'un temps je m'aperçois que c'est l'alim qui reboute sans cesse.

J'arrête la machine et je part en inspection. C'est la que je vois 2 diodes cramées sur le I/O board. CR 26 et 27. (en court-circuit même)

Montées tête bêche entre le +5V analo. et le +5V numér. je trouve ça bizarre mais je pense que c'est un écrêteur en cas de surtention sur le 5V.

Elles ont bien joué leur rôle elles ont cramées.

Sur-ce je débranche les connecteurs d'alim sur toutes les cartes et je me met à vérifier les tensions sur les connecteurs; je m'aperçois qu'elles ne correspondent pas aux valeurs indiquées sur les schémas.

Qu'est que je m'aperçois sur l'alim? Son proprio l'avait "bricolé" et inversé deux connecteurs. Carte mère et carte I/O board. Du coup je me suis dis tout a morflé et j'ai faillis lacher l'affaire mais je suis têtu.

Après avoir fait toutes les procédures de test j'en suis venue à la conclusion que la carte mère avait morflée.

Comme les composants (CMOS) étaient tous d'origine je me suis pas cassé la tête, j'ai tout déssoudé et tout remplacé montés sur support .

Des CMOS qui ont plus de vingt ans sur un circuit, on se pose pas la question deux fois on les change tous. Ils vieillissent assez mal dans le temps.

En plus au niveau de l'alim, son précédent propriétaire américain qui avait fait modifié l'alim avait oublié de fixer le régulateur du + 5V analogique sur son refroidisseur. Du coup celui çi touchait la masse de temps en temps et créait des faux contacts. Je l'ai remonté en intercallant une plaquette isolante et la plus de problèmes.

Après cette opération je vous signale que le patient a survécu et a retrouvé sa belle voix.

Par la suite quand son proprio est venu le chercher, on a remarqué que le déplacer d'un mètre suffisait à créer de faux contacts sur les connections des cartes Voices. ( Affichage au démarrage de la machine)

Elles sont maintenues par des glissières mais le jeu est trop important et laisse bouger les cartes.

J'ai résolu ce problème en glissant des bandes de mousse entre les cartes pour les immobiliser.

Aux dernières nouvelles le Chroma a fait 400 bornes en voiture, a été bien secoué pour monter les étages, mais a démarré du premier coup sans faillir.

Pour démonter le synthé il faudra tout dabord le mettre à l'envers , dévisser les vis en dessous , le remettre dans le bon sens et finir par dévisser les vis sur les cotés. A ce moment on peux séparer la coque en plastique du reste de la machine.

Une vue générale de ce qui vous attends

Bon déja pour commencer un petit nettoyage des Bar-Bus s'impose. Pour cela prendre une petite bande de papier carborandum grain 1200 (on en trouve dans tout les magasins de bricolage) et frotter doucement le dessus de chaque barre la ou se fait le contact.

Bon le synthé sonne faux sur ses 2 oscillos. Il vas falloir le retuner. Pour cela on repèrera les réglages des 2 oscillos sur la carte mère.

Par oscillo on a :

- Un trimmer "FREQ CAL"

- Un trimmer "V OCT"

Régler la forme d'onde sur le carré , le pitch et le tune sur le zéro et brancher un accordeur en sortie audio.

VCO1 :

- Monter le volume du VCO1 

- Jouer le do le plus grave et l'accorder avec le trimmer "FREQ CAL"

- Jouer le do le plus aïgu et l'accorder avec le trimmer "V OCT"

- Répétez cette opération jusqu'à obtenir un accordage parfait 

VCO2 :

  Procédez de la même manière que pour le VCO1

Maintenant on vas tout démonter pour avoir accès au coté composants.

Pour cela dévisser les 4 vis de chaque cotés du clavier et bien penser à repérer la position du connecteur sur le CI.

Maintenant le clavier est séparé de la carte mère.

Une petite inspection de l'ensemble

Le clavier va mériter un bon toilettage

Les fameux faders sont bien sales eux aussi et auront besoin d'un bon nettoyage et lubrification.

Que c'est mignon deux transistors accouplés ......

Les faders une fois nettoyés avec une brosse à dent et du dégraissant.

On graissera les coullisseaux de chaque fader avec un peu de graisse blanche. On essuyera le surplus de graisse.

Un petit coup de bombe "spécial contact" sous les switchs. On les actionnera plusieurs fois pour un meilleur effet.

Mise en route de la machine ..... Après plusieurs années de placard des pannes sont apparues . Le LFO ne marche plus et le PWM de l'oscillo 1 non plu.

Sur la photos çi-après on peut voir les CI responsables de ces pannes.

Nickel, ça sonne, son proprio vas etre heureux ....!

Un peu de lecture pour commencer

- Doc Utilisateur ...... ROLAND RE-501-555 Manuel Utilisateur

- Doc technique ....... ROLAND RE-501-555 Manuel Technique

Sur une chambre d'echo il y a aussi des parties mécanique à entretenir :

- Le galet

- Le moteur

- Le système de tension du galet

Pour le galet caoutchouc il faut le démonter :

- Enlever le petit cache noir sur son axe (deja enlevé sur ma photo ) pour avoir accès à la vis

- Dévisser la vis , sortir le galet et enlever la vieille graisse à l'intérieur de celui-çi puis lubrifier légèrement.

- Si le galet est d'aspect brillant c'est qu'il est encrassé par la bande donc il patine. Le dégraisser a l'alcool jusqu'a ce qu'il devienne mat.

Le galet une fois déposé

Une petite boutte d'huile blanche sur l'axe du galet

Pour le moteur :

Souvent il arrive que le moteur ne tourne pas quand on vient d'acheter une vieille machine ; pas d'affolement surtout il est rare d'en trouver des grillés.

Il faut savoir que la graisse utilisée à l'epoque a séché et a fait colle sur les paliers du moteur donc celui çi semble bloqué.

Il suffit de pulvériser un peu de dégripant mécanique avec un tube capillaire pour ne pas en mettre de partout comme sur la photo çi-dessous.

Si le moteur est effectivement bloqué attendre 5mn que le dégripant fasse son effet puis essayer doucement de faire tourner l'axe du moteur avec une pince. Normalement ça doit le décoinçer. Ensuite mettre en route la machine et faire tourner 30s histoire de bien nettoyer le palier moteur. Pour terminer faire couler quelques gouttes d'huile blanche (style machine à coudre ) le long de l'axe. Ensuite nettoyer avec un chiffon l'huile en trop sur la partie de l'axe en contact avec le galet. 

Maintenant vous pouvez mettre une bande neuve en faisant attention au sens.

Mettez la machine en route et si le galet n'entraine pas bien la bande et que vous etes obligé d'appuyer dessus c'est que il vous faudra régler le mécanisme de tension du galet.

Le mécanisme de tension de galet :

Il vas falloir sortir la machine de sa carcasse en bois. Pour cela il y 6 vis sous la machine et 1 de chaque coté comme sur les photos ài-dessous

Et voila ce qui apparait

La vis de réglage est en fait 1 écrou avec son contre-écrou.

Le réglage de celui çi est assez délicat et surtout :

NE TOUCHEZ A CELUI-CI QU'APRES AVOIR EFFECTUE LES OPERATIONS PRECEDENTES.

Pour le remontage de la bande, ne pas se tromper, positionner la partie claire de la bande contre les têtes - c'est bête mais ça arrive -

LES TETES DE LECTURES

Maintenant nous allons vérifier les têtes de lecture.

Une petite photo qui explique tout:

On peut vérifier si une tête de lecture est coupée en dessoudant un fil et

en la testant à l'ohmètre. Elle doit faire environ + ou - 50 ohms.

Pour vérifier si une tête sort bien un signal il suffit de connecter un voltmètre numérique - calibre 100 mV - En appliquant un signal en entrée de la chambre d'echo on doit avoir une variation de tension de quelques dizaines de milivolt sur la tête, c'est très faible.

Autre vérif: mettre le commutateur sur le numéro de la tête correspondante  1 - 2 ou 3 (les positions 4 - 5 - 6 sont du panachage ) et faire "masse' avec un tournevis sur un fil de la tête correspondante. Vous devez avoir de la "ronflette" dans le circuit audio.

Dans tous les cas comme ces mesures injectent du courant continu et magnétisent les têtes vous devrez faire une démagnétisation pour avoir un son bien clair.