La bête ouverte

Ecran et transfo d'origine

Je viens de changer l'ecran d'origine qui était HS par un écran de fabrication moderne qui ne nécessite pas de haute tension, donc pas de transfo élévateur de tension exigé.

Il vous faudra un ecran LCD 2 x 16 caractères

Dimensions 84 x 44 mm, profondeur 13,5mm

Bien vérifier qu'il possède un rétroéclairage alimenté en 5V

Il suffit de dessouder le transfo élévateur de tension et de shunter comme indiqué sur l'image çi dessous.

On se libère ainsi des risques de panne sur ce transfo.

Pour info le rétroéclairage est maintenant fourni par le +5V

Par contre à l'allumage l'ecran LCD me donne des caractères bizarres.

Pour corriger ce problème il suffira de remplacer l'Hex Inverter IC25 qui est d'origine un 74HCT04 par un 74LS04.

Pourquoi me direz vous ? Questions de niveaux, et ça fonctionne !

Une fois le redémarrage effectué, tout vas mieux

Carte Power et Noise

Originaux

Clone

Implantation et composants

PCB

Carte VCO

Originaux

Clone

Implantation et composants

PCB

Carte Contour Générator et keyboard

Originaux

Clone

Implantation et composants

PCB

Carte VCF

Originaux

Clone

Implantation et composants

PCB

Carte Redresseur

Originaux

Implantation et composants

PCB

Carte Octave Buffer

Originaux

Implantation et composants

PCB

Pour la face avant voiçi un fichier PDF compatible Illustrator

Pour le calibrage et les connections inter-cartes, on trouvera tout ça sur la doc technique.

Voiçi quelques photos de la construction

Ou trouver des switchs couleur !

Adaptation d'un ruban d'aftertouch de DX7 connecté sur le VCF

Voiçi un joli Moog source mais malheureusement il a un gros problème. Au bout d'un certain temps de chauffe il se bloque sur le préset n° 7.

Pas de panique , le propriétaire avait peur que ce soit la membrane, mais il s'agit tout simplement du syndrome "crazy-source".

En effet les régulateurs de tension sont mis sur supports et avec la chaleur et le temps ceux -çi génèrent de mauvais contacts.

C'est la photo de l'alim d'un polymoog mais beaucoup de machine Moog sont dans ce cas.

Correction effectuée.

Autre chose: sur les synthés Moog les tantales de découplage ont une forme bizarre de "suppositoires" noir . Il faut impérativement les changer.

On en trouve 2 sur la carte analogique ainsi que 5 sur l'alim.

Une photo de la partie numérique. Je n'ai pas changé la pile car elle fait encore ses 3V !

Il m'est aussi arrivé une panne qui est assez m.... à trouver. Les cables du clavier sont attachés dessus par un rislan et le frottement a provoqué une mise à la masse d'un cable. A surveiller !

L'original

Tout d'abord le manuel de service (bonne qualité)

Arp-Seq-1601 Manuel Technique

Le PCB est de grande taille et recto-verso.

ARP-SEQ 1601 CI INVERSE coté composants

ARP-SEQ 1601 CI INVERSE coté controle

Le PCB vierge :

Le PCB peuplé :

Réalisation pour adapter des faders alpha de 80mm et de meilleure qualité :

Implantation et liste des composants:

Fichier HD :  ARP-SEQ 1601 Circuit Imprimmé avec composants

Les platines Jacks:

PCB :  Typon Platines jacks CI inversé

La face avant:

Fichier HD :  Face avant Sérigraphie

Un fichier pour la découpe :  Face avant perçage

Un aperçu du projet en cours:

Voiçi un bel ARP Odyssey très bien conservé pour son age mais malheureusement aphone suite à une mise au placard durant 20 ans. Donc une révision totale et aprofondie s'impose!

Voiçi la bête 

Une fois ouverte

Au programme changement des faders par un kit neuf. J'en profite au passage pour dire que la qualitée de fabrication des nouveaux faders n'est pas terrible. En effet les parois sont trop fines et se déforment; sur plusieurs faders il y avait un mauvais contact interne.

Vérifiez les avant de les monter !

  Solution, je les ai ouvert et tordu la glissière interne mobile qui fait contact .

Le board 1

Le board 2

Le board 3

Détail de la partie VCO

Comme il y avait un problème sur le filtre 4023 j'ai du l'ouvrir pour le réparer

Voiçi un petit tuto 

Sortir le module de son cube de plastique sans l'abimer, pour cela faire levier avec un tournevis tout autour et le faire sortir petit à petit.

On peut voir

- la couche de résine noire

- le moulage en silicone

La résine noire est très cassante et s'enlève facilement avec une petite pince coupante, par contre pour le silicone il vas falloir être très minutieux et se servir d'un petit cutter et d'une pincette pour retirer les morceaux.

Une fois "désossé"

Le PCB vu de dessous

Maintenant au tour du clavier, véritable nid à poussière !

Tout d'abord enlever toutes les touches plastique en dévissant les petites vis 

Enlever les ressorts de rappel

Ensuite enlever les support de touches en métal en faisant levier avec un tournevis

Avec précaution enlever les petits ressorts des basculeurs qui actionnent les contacts 

Mécanisme sous le clavier

Détail du cablage

A ce stade on peut retirer les 3 tiges en laiton et les poncer avec du polish pour leur redonner une belle couleur brillante.

Pour cela ne pas oublier d'enlever le petit point de soudure sur le coté

Le PCB du clavier

Au remontage ne pas oublier de graisser les petits tampons amortisseurs